Ремонт кофемашины Saeco
+7 (903) 282-22-22
Акция осени.2018
Срочный ремонт?! Это возможно!...
Ремонт кофемашины любой марки за 24 часа! Узнайте подробную информацию по телефону...

Выберите способ ремонта кофемашин:

В сервисном центре

Привозите кофемашину в наш сервисный центр самостоятельно. Продолжительность ремонта от 30 минут до суток. Забираете аппарат.

Подробнее

С доставкой

Специалист сервисного центра забирает в ремонт кофемашину при невозможности устранить проблему на месте.

Подробнее

На месте

 При возможности устранения поломки мастер выполняет ремонт на месте. При заказе желательно указать возникшие проблемы.

Подробнее

 

Не забывайте про бесплатный ремонт кофемашины, если Вы купите кофе у нас.

Привет друзья, сегодня мы не будем ремонтировать автомашину ... сломалась кофемашина Saeco моей шефини :( При старте кофеварки, двигатель прокручивается слишком медленно затем загорается красная лампочка. Сначала важное предупреждение. Внимание! Работа с электричеством сопряжена с угрозой для жизни, соблюдайте требованиям техники безопасности  при работе с электричеством. Пожалуйста, выполняйте этот ремонт, только если у вас есть соответствующий ему уровень знаний. Итак, выньте штекер кофемолки из розетки. Демонтаж начинается с контейнера кофейных зерен. Он крепится двумя крестовыми винтами. Второй сидит здесь. Верхняя крышка крепится 4 винтами, это винты Torx T10. Здесь, глубоко в отверстии, находится винт под биту Posidrive. Используйте длинную отвертку. 2 коротких винта Posidrive № 2 спереди. Второй находится здесь. Потяните за ручку. Снимите крышку как я показываю. Снимите уплотнительное кольцо. Вынимаем весь блок из корпуса. Он крепится только на этом винте. Снимите сетевой электрокабель. Для отделения блока двигателя, кабель должен быть свободным, теперь  слегка нажмите микровыключатель контейнера отходов кофе. Я использую зажим струбцина для облегчения работы на блоке двигателя. Этот микровыключатель определяет, стоит ли контейнер отходов на своем месте. Для проверки работы машины без микро выключателя, мы должны сымитировать его работу т.е. замкнуть его электрические контакты. Просто используйте такую  вилку и немного изоленты. Спереди находится второй микро выключатель, который размыкается, когда центральное съемное устройство (ЦСУ) стоит на месте. AMP заглушки  есть предохранитель, используйте маленькую отвертку. Не соединяйте электроконтакты, а изолируйте их. Выключатель передней двери я закрываю  лентой. Двигатель и редуктор центрального съемного устройства находятся под крышкой. Ослабьте все винты. Снимите крышку. Это двигатель заварочной камеры. Вот червячная передача. Если вы заботитесь, что все шестеренки остаются на валу, вы можете запустить мотор для короткого теста. Мотор работает в принципе, но слишком медленно. Я хочу измерить напряжение питания двигателя. Использовать такие зажимы для измерения. Здесь мы видим проблему. Вместо 30 Вольт я измерид только около 7 В. Двигатель питается от  источника напряжения периодической прямоугольной формы. Использовав курсор определяем частоту 50 Гц. Следуя проводкам ищем как подается напряжение. Красный провод ведет от мотора к плате. Проверим это с помощью омметра. Это  действительно так. Прежде, чем мы потерять части закроем крышечку коробки передач. Винт крутим сначала против часовой стрелки, чтобы найти резьбу в пластике. Попав в резьбу закрепляем винтик. Давайте проверим в порядке ли катушка двигателя  путем измерения сопротивления обмотки. 20 Ом это немного меньше чем ожидалось, но приемлемо. Двигатель включен последовательно с ограничительным сопротивлением, которое во время работы сильно нагревается, поэтому инженеры Саеко интегрировали его в качестве дополнительного нагревателя в бойлер. Давайте проверим резистор, его сопротивление  должно быть около 130 Ом Нормалек! Все указывает на ошибку в электронике. Перед демонтажем электроники я нумерую все контакты. Я начинаю отсчет здесь, 1,2,3 ... 12. Отключите питание и снимите панель управления. Панель управления крепится с помощью 2 винтов, один здесь, а второй здесь. Отключите все разъемы. Можно подтолкнуть их маленькой отверткой. Возможной причиной может быть недостаток мощности  силового транзистора TIP33C. Я припаял 3 проводка для тестирования транзистора. Мы вновь обнаруживаем 6V, напряжение недостаточно. Это правая компонента теплоотводе. В этой модели детали крепятся на теплоотвод болтами с гайками, все откручиваем. Теплоотвод имеет 2 большие точки пайки. Снимите защитный лак. Я постараюсь удалить припой  теплоотвода. Нанесите немного свежего олова, хорошо нагрейте припой и потяните. То же самое для другой стороны и теплоотвода. Для удаления олова из отверстия используйте оловоотсос. Расплавьте припой ,подставьте оловоотосос и нажмите на кнопку. Расплавленный припой засасывается в отверстие цилиндра оловотососа. Контакт свободен от припоя. Это силовой транзистор без теплоотвода. Он имеет 3 контакта. Для распайки использовать немного свежего олова,  затем расплавить его и использовать насос для очистки. 3 ножки практически свободны. Еще немного стопорит  в центральном контакте. Я проверю TIP 33C с помощью мультиметра. Google знает все. Я нашел данные транзистора в Сети, TIP 33C это биполярный кремниевый NPN транзистор. Распиновка здесь. Символ здесь. Между коллектором и базой у нас есть один диод и второй диод между базой и эмиттером. Я проверю теперь каждый диод в прямом и обратном направлении. Я составил план подсоединения выводов для каждого измерения. Ожидаемое значение для хорошего транзистора в обратной полярности - открыт и в прямой полярности ожидаю ток начиная с напряжения 500 мВ. Дополнительно проверяем сопротивление между эмиттером и коллектором. Первый диод подключен к инструменту. И мы сразу находим что наш TIP33C сломан.
Потому что мы находим в обратном направлении пробивное напряжение 1 В в разомкнутой цепи. Мы находим 500 мВ в прямом направлении. Мы должны проверить второй диод. Я подвел отрицательный вывод к базе и положительный на эмиттер и снова мы находим 1 V в обратном направлении. В прямом направлении 500 мВ в порядке. Мы проверяем эмиттер к коллектору и находим 100 мВ и  в обратном направлении. В заключение - TIP33C нужно заменить. Вот и здесь  есть пробой в обратном направлении, и причина в коротком замыкании между эмиттером и коллектором. Другой причиной поломки может быть этот стабилитрон, который отвечает за регуляцию транзистора. Для проверки стабилитрона мы должны выполнить два теста. Я должен проверить функционирование диода в прямом направлении и  проверить эффект Зинера. Проверка его работоспособности на осцилле. Осцил открытый вход. Подключаем к щупам в обратном направлении в порядке. Меняем  щупы. Линия на диоде указывает отрицательный полюс для прямого направления, это диод в порядке, оцениваю напряжение по осциллу 657 мВ. Для динамического испытания эффекта Зинера я использую  домашний трансформатор. Мне нужно по крайней мере пиковое напряжение 33 В. Я подаю на  стабилитрон 38 V. Что произойдет теперь в случае поломки? Большой ток убьет наш диод, таким образом, мы должны подключать его в цепи с резистором  для ограничения тока. Я хочу ограничить ток до 20 мА. Давайте посчитаем нужным резистор R = U / I = 40 В / 20 мА = 2 кОм. Эту простую схему я паяю "на лету". Меряем напряжение на диоде. Вы видите  пики синусоиды сокращены на пробой стабилитрона, я измеряю напряжение пробоя при 33 V. Измерение на резисторе показывает очень красиво пробой. Этот стабилитрон работает как в учебнике. Новый транзистор пришел по почте. Я повторяю тестирование , чтобы показать вам как себя ведет  действующий транзистор. База к коллектору показывает в прямом направлении 500 мВ. Диодный переход открыт  в обратном направлении. Переход между эмиттером и коллектором должен быть закрыт в обоих направлениях и, наконец, база эмиттер в прямом и в обратном направлении. Новый транзистор работает идеально. Теперь я буду монтировать все вместе, ставлю транзистор в плату. Я наношу термопасту, это снижает тепловое сопротивление в два раза. Я монтирую теплоотвод на плату. Он стоит в этой модели под углом. Нажмите на транзистор чтобы выровнять отверстия. Я монтирую и болты, чтобы получить некоторую стабильность и гайку на задней стенке. Я нагреваю контакт, затем ставлю припой. На теплоотводе  придется довольно долго нагревать контакт. После пайки укоротить контакты. Сейчас есть две возможности либо кафемашина будет работать, или я должен продолжать поиск ошибки. Перед установкой электроники добавить защитный кожух. Вставьте разъем в нижней части позже доступ к нему будет ограничен. Поставьте электронику на место. Один винт здесь. Второй винт здесь. Решающий момент и зеленый свет. Снимите мосты, я начинаю с мостом сетевого питания. При монтаже панели управления, позаботиться о том чтобы  ручка потенциометра находилась в правильном положении. Подключите панель. Проверьте защелки. Подключаем сетевой кабель. Снимите перемычку у основания контейнера один и второй. Подключите проводки  микровыключателя. Подключите микровыключатель центрального съемного устройства с заварочной камерой и снять ленту с дверного выключателя. В машиностроении этот процесс называется свадьбой. Машина возвращается к своему телу. Вставьте штекер через отверстие в дне. Вставить механизм в направляющие шины корпуса. Встряхните немного и все станет на место. Закрепите винт блока длинной отверткой. Не забудьте прокладку в контейнере для кофе. Приклейте прокладку вокруг панели управления. Установите крышку. Сначала крутить винт против часовой стрелки чтобы попасть в резьбу. Глубоко в отверстии винт Phillips 1, лучше использовать длинный магнитный бит. Нажмите кнопку боку. Короткий винт с лицевой стороны и второй винт здесь. Внимание винты контейнера для кофе  разные, длинный сзади, а второй... Давайте посмотрим, насколько успешным был ремонт. Включаю, я весь в напряжении. Машина готова, я нажимаю кнопку для кофе. Я сам не пью кофе, но моя шефиня теперь счастлива. Это означает, что будет новый автомобильный видео ремонт. До свидания!. А вывод следующий: если вы умеете ремонтировать Porsche, то вы справитесь и с Saeco.